Фитиль в обслуживаемом атомайзере играет крайне большое значение – в том числе благодаря его качеству и правильности его укладки атомайзер будет (или не будет) передавать хороший вкус, давать мелко- или крупнодисперсный пар, бак – протекать или оставаться сухим и так далее. Однако часто ему не уделяется столько внимания при выборе и использовании, сколько иным элементам – спиралям, жидкости или атомайзеру, хотя результат получается на основе верной работы всех составляющих. Поэтому VapeClub постарается помочь с выбором и объяснит, как же лучше укладывать вату в баках и дрипках.

Часто, говоря о фитилях, мы применяем слово «вата», однако, помимо хлопка, могут использоваться кремнезёмная нить (сейчас она почти забыта, но до сих пор используется в некоторых POD и AIO-устройствах), лён (он имеет прекрасную проводимость жидкости, но уложить его сложнее, чем тот же хлопок), вискозные и целлюлозные волокна и даже сетка – да, не в качестве нагревательного элемента, а именно фитиля сетка используется на устройствах типа «генезис». Хлопок обязан своей популярностью его соотношением цены и качества, а также хорошим показателям термостойкости и проводимости жидкости.

Собственно, исходя из следующих принципов и должна выбираться вата: стоимость, качество обработки, гигроскопичность (способность удерживать и проводить влагу) и термостойкость. Но начать всё же стоит с того, что вата обязана быть нестерильной, неотбеленной и ни в коем случае не хлорированной. Таким образом, потренироваться в укладке можно и с обычной аптечной ватой, которая, хотя и не даст «чистого» вкуса и не будет достаточно долговечной, поможет понять, как именно укладывать вату в Вашем атомайзере. Если научиться укладывать её (а благодаря её дешевизне можно не бояться ошибиться), то уложить разработанную специально для вейпинга крайне удобную вату (часто с добавлением вискозы или иных повышающих её качества волокон), поставляемую в виде заранее заготовленных пластинок, валиков и даже шариков, будет гораздо проще, а её использование принесёт большое удовольствие – часто она гораздо лучше передаёт вкус и при этом служит в разы дольше.

Для правильной укладки необходимо отделить полоску ваты с таким расчётом, чтобы она плотно устанавливалась в спираль (настолько, что даже немного деформировала бы её – в обратное положение спираль можно вернуть, потянув за противоположный хвост ваты), так как именно он её прилегания к стенкам зависит вкусопередача. Это правило едино как для дрипок, так и для баков. Но, если для дрипок часто достаточно лишь положить хвосты ваты на дно, то в баке необходимо выполнить ещё несколько условий:

• Не утрамбовывать вату в проточки. Самая главная ошибка, ведущая к голоданию спирали и подгоранию ваты – если ваты слишком много, то жидкость просто перестаёт проводиться вверх, так как волокна слишком сильно утрамбованы. Фитиль должен лежать свободно, но так, чтобы закрывать проточку целиком – во избежание переливов.
• Вату можно немного вычесать, если её остаётся многовато. Удобнее всего делать это маникюрными ножницами или пинцетом. Просто извлеките часть волокон из хвостов ваты движениями от спирали. Важно не переусердствовать и извлекать волокна из нижней части хвоста, чтобы спираль напитывалась жидкостью по всему диаметру.
• Хвосты в баке лучше не класть на дно, а оставить пару миллиметров снизу – так жидкость будет впитываться чуть быстрее, а фитиль не попадёт на резьбу, закусив их намертво. Если это произошло – советуем воспользоваться смазкой WD-40, залив некоторое её количество через дриптип и отверстия для заправки, после этого раскрутить бак. После осуществления данной процедуры бак тщательно промыть.

Укладка ваты – процесс гораздо более сложный, чем можно представить на первый взгляд. С первого раза уложить вату в новом баке может получиться далеко не сразу, а достичь постоянства будет возможно только с опытом и в течение многократного повторения настроек, давших искомый результат.

А за отличной ватой советуем заглянуть в наш магазин!

1) Возможность настройки. Причём настройки как достаточно простой – например, увеличения и уменьшения мощности, включения или выключения, блокировки мода, так и более тонкой – выставления различных предустановленных режимов, использования термоконтроля, установления прехита и кривых разогрева. На данный момент – это стандарт для большинства бокс-модов, но некоторые платы (к примеру, DNA) представляют гораздо более широкий спектр настроек, начиная от настройки даты и времени и заканчивая автоматическим отслеживанием температуры платы и окружающей среды и измерения физических параметров спирали с точностью до сотых долей.

2) Регулировка мощности. Выделяем этот пункт отдельно, ибо возможность увеличить или уменьшить подаваемую температуру на ходу, без внесения изменений в сопротивление спирали, с помощью лишь пары кнопок, и возможность использования любой спирали на комфортной мощности благодаря понижайке/повышайке обеспечивает огромный комфорт использования. Также неоспоримым плюсом является то, что при постепенном разряде аккумулятора мощность, подаваемая на атомайзер, поддерживается большинством современных боксмодов на уровне свежего аккумулятора и не понижается, что позволяет парить на необходимой мощности до полного разряда.

3) Безопасность использования. Переразряд/перезаряд аккумулятора, короткое замыкание, перепутанная полярность аккумулятора, чересчур низкое сопротивление и прочие, прочие неприятности – это не про владельцев боксмодов с платой, которая убережёт от любых напастей. Даже если проглядеть какую-либо ошибку, электроника обезопасит как комплектующие, так и пользователя от любых последствий.

4) Простота использования и обслуживания. Стоит только установить атомайзер, выставить мощность и нажать кнопку – и навсегда забыть о полировке, чистке, подстройке аккумулятора, длине пина атомайзера и прочих мелочах. Необходимо лишь заряжать аккумуляторы – причём хоть в теле самого мода, которые зачастую дают такую возможность. Дизайн и формфактор боксмодов в сравнении с модами механическими – вещь субъективная, но зато не придётся подбирать атомайзер того же диаметра, что и мод – и атомайзер диаметром 22мм на боксмоде с посадкой в 25мм не будет выглядеть столь вычурно, как атомайзер и мехмод аналогичных диаметров.

5) Возможность прошивки. Так, например, если вдруг новый боксмод функционирует не так, как должен – часто можно осуществить перепрошивку и установить либо прежнюю, либо обновлённую версию и даже иногда получить дополнительные возможности настройки. Также на популярные платы существуют и «кастомные прошивки» - ПО от сторонних лиц, которое часто добавляет немыслимые даже производителю режимы и значительно расширяющие потенциал и платы функции.

А приобрести качественные и очаровательные моды, которые не захочется выпускать из рук, можно по данной ссылке.

Каждого в вейпинге привлекает что-то своё: насыщенный яркий вкус, огромные облака пара, насыщение организма никотином – и вот в процессе последнего вейперы делятся на две группы: тех, кто предпочитает «невидимый» никотин, заметный только тогда, когда уже наступает сытость, и тех, кто предпочитает сигаретный опыт. И для последних крайне важен ТХ – он же throat hit, или, говоря по-русски, эффект «удара по горлу». Он заключается в спазме, возникающем в горле при употреблении жидкости для электронных сигарет, небольшом першении. За счёт этого усиливается ощущение «накуриваемости». Как же этого эффекта достичь – или как избежать?

Самый главный поставщик ТХ – никотин, а именно, его качество и его количество. От его количества ТХ находится в прямой пропорции – больше никотина значит больше раздражения в горле. Также никотин имеет разную степень очистки – действует это уже в обратной пропорции: чем она выше, тем меньше выражен ТХ (однако, солевой никотин имеет крайне низкий ТХ практически в любом случае). Можно сильно увеличить ТХ, дав никотину или никотиносодержащей жидкости постоять в тёплом месте или под влиянием солнечных лучей – такой никотин выдаёт коричневый или ржавый цвет, и использовать его необходимо крайне аккуратно. Чрезмерное его количество может привести к краткосрочному или долгосрочному отравлению.

Если же никотина в жидкости достаточно (или нет в принципе), а большее количество ТХ желательно – на помощь придёт пропиленгликоль. Так, к примеру, в жидкости, в которой процент содержания PG больше пятидесяти, практически гарантированно почувствовать тротхит, а жидкость состава Ice Blade (95PG/5W) или с крайне большим содержанием пропиленгликоля (80PG/20VG) даже не стоит пытаться парить на сопротивлениях ниже 1Ом и мощности больше 10Вт – результатом станет долгий кашель из-за сильнейшего спазма горла.

Атомайзеры тоже обладают «ТХшностью» - хоть это и более субъективная материя, но доказано, что эффект удара по горлу с большой вероятностью усиливают короткий воздуховод, тугой направленный обдув, небольшая испарительная камера и общая сухость пара, которой можно добиться. Так, например, на кальянных дрипках ожидать приятного ТХ бессмысленно – разве что попытаться парить жидкости и никотин, для этого не предназначенные (см. выше), а вот сигаретный бачок в правильной настройке даст отличный, мягкий и благородный ТХ.

Если Вы увлекаетесь самозамесом, то следует знать, что какие-то ароматизаторы эффект тротхит усиливают, причём иногда многократно. Абсолютным рекордсменом является ментол – при добавлении его в микс ТХ сразу же появится даже в обычной основе с отсутствием никотина. Эффект чуть меньше выражен, но также касается таких вкусов, как корицы, некоторых видов дынь и арбузов, лайма, табака и иных.

Таким образом, если вы хотите избежать ТХ в повседневном парении, необходимо максимально уменьшить никотин в жидкости (можно использовать солевой никотин) или в принципе отказаться от его употребления, парить жидкость с высоким содержанием глицерина и отсутствием воды, использовать атомайзеры с кальянной затяжкой и большой испарительной камерой, а мощный ментол заменить малайским кулером, Koolada или мятой.

Но если ТХ необходим как вода – поступаем ровно наоборот. А также стоит попробовать French Tobacco - Mr Captain Black, Torpedo - Tabakum Balance, Havana - Trade Winds Tobacco и другие отличные жидкости с качественным и выраженным ТХ.

Вкус на электронной сигарете – материя, безусловно, крайне условная и субъективная. Мало его или много, качественный он или не очень, каждодневный или под настроение, зависит в первую очередь от парильщика. Однако неприятные привкусы едины для всех – горечь, «мокрая вата» и прочие неприятности могут сильно омрачить опыт парения. Как же их устранить?

В самую первую очередь необходимо обратить внимание на жидкость. Конечно, главным свойством хорошей жидкости стоит назвать качественные компоненты – основу, ароматизаторы, никотин. Если хотя бы один из компонентов вызывает отторжение, то весь флакон будет непарибелен. Необходимо внимательно читать отзывы пользователей, следить за сроками годности, при возникновении неприятных привкусов, рези в горле, чрезмерного «удара по горлу» прекратить употребление данной жидкости. Ценник жидкости тоже скажет о многом – подозрительно дешёвые продукты могут быть низкого качества и ориентированы на то, чтобы подкупить своей ценой на единоразовую покупку. VapeClub не торгует данного рода жидкостями и не советует пробовать жидкости, вызывающие подозрение.

Ароматизаторы – вопрос отдельный. То, что можно принять за внештатную ситуацию, может являться задумкой производителя. Так, например, ароматизаторы, имитирующие вкус полыни, будут горьковатыми, ароматизаторы со вкусом табака или хвои – терпкими, со вкусом рома или виски могут слегка отдавать спиртом и так далее. Важно отличать такие ноты от тех, которых быть не должно. Если жидкость имеет очень резкий вкус, отдаёт химией или вызывает кашель, першение в горле – обратитесь в VapeClub для помощи с решением данного рода проблемы.

Очень часто причиной привкусов является испаритель/намотка. Дадим несколько советов по устранению таких казусов:

• Возможно, что пришло время замены испарителя/намотки из-за его порчи или «от старости» (в зависимости от используемой жидкости от трёх дней до пары недель)
• Стоит попробовать понизить мощность, если есть привкусы гари и горечи – вполне возможно, ток слишком велик для установленного нагревательного элемента
• К пункту выше – если температура комфортная, а привкусы присутствуют, а также наблюдается сухость, то стоит свободнее уложить вату, чтобы фитиль пропитывался качественнее
• Необходимо тщательно стерилизовать руки перед установкой ваты в обслуживаемый атомайзер – иначе придётся парить жир и грязь с пальцев, что не привнесёт приятных ноток в готовый рецепт
• Короткие замыкания очень сильно влияют на испарение. Следите за сопротивлением и состоянием спирали, если замечаете КЗ – устраняйте как можно скорее, это очень важно не только для вкуса, но и состояния устройств и собственной безопасности
• Сам нагревательный элемент также стоит заменять, если появляются следы коррозии или иной порчи или когда начинает искажаться вкус. Копоть следует устранять прокаливанием и периодическим промыванием спирали/сетки
• Долгие и частые затяжки также гарантированно очень быстро сожгут вату при стандартной настройке – стоит воспользоваться режимом ТК или делать затяжки пореже и покороче

И последней причиной нужно выделить сам атомайзер. Если оплавлен изолятор, есть следы повреждений стекла, орингов, металл окисляется (если это медь или латунь) или изнутри атомайзер окрашен и краска слезает – это поводы провести ремонт или заменить атомайзер в принципе. Но даже если этих вещей не наблюдается, атомайзер всё равно следует периодически целиком промывать и просушивать – желательно хотя бы раз в месяц.

Чистого и яркого вкуса желает Вам редакция VapeClub – ждём Вас в нашем магазине.

iJust, особенно его вторая версия, стал легендой на рынке электронной парогенерации, ещё задолго до «моды на вейпинг». Но тогда это был шаг вперёд от механических модов и модов eGo-формата – чем и была обусловлена столь потрясающая популярность. Однако рынок никогда не стоит на месте, и сейчас выбор девайсов поистине огромен, начиная от миниатюрных iCare и заканчивая монстрами вроде RX300. Может показаться, что iJust и ему подобные устройства морально устаревают – но это не так, и сейчас расскажем, почему.

Конечно, в первую очередь подкупает простота. Никакой тонкой настройки и никакой перегруженности режимами – нужно всего лишь нажать на кнопку, и мод уже приведён в состояние полной боевой готовности и подаёт ток на атомайзер. Мощность зависит от сопротивления испарителя в этом атомайзере, которое рассчитывается ещё на заводе для того, чтобы испаритель радовал хорошей парогенерацией и вкусопередачей.

Дружелюбность к начинающему также является визитной карточкой подобных устройств – невозможность ошибиться в настройке (за фактически полным её отсутствием) и полный комплекс интегрированной защиты (от короткого замыкания, от переразряда/перезаряда, перегрева и т.п.) позволяет использовать устройство с минимальным познанием в сфере электронных сигарет, английского языка и физики. Проще, чем обычная сигарета. Именно этого эффекта и добивались разработчики.

К сожалению, часто простота может стать причиной, по которой потенциальные пользователи избегают такого формата. Невозможность регулирования мощности, один режим парения, отсутствие экрана и прочие аргументы приводятся в пользу приобретения мода «на будущее», более «серьёзного». Однако, в последнее время появляются и более интересные iJust-подобные, которые позволяют и регулировать мощность, и экраном обладают – например, Joyetech ULTEX T80 80W TC. Если хочется иметь именно устройство в форме трубы, но с серьёзным функционалом, данный мод станет прекрасным выбором.

Кстати, форм-фактор тоже является отличным свойством. Общая компактность, комфорт удерживания, интуитивно удобный хват, когда кнопка сразу под пальцем – это всё прелести этого формата. Устройства так и созданы для карманов, сумок, боковых отделов рюкзаков, подстаканников и иных мест для хранения и перемещения.

Многие задумываются о приобретении других экземпляров по причине того, что в версиях iJust 2, iJust S и их клонов были проблемы со встроенными аккумуляторами и кнопкой, а именно, с их быстрым выходом из строя. Проблема эта преувеличена – аккумуляторы выходили из строя так же, как и любые другие литий-ионнные батареи, а кнопка западала по причине исчерпания своего ресурса, который, хотя и действительно был небольшим, но по сроку совпадал с потерей аккумулятором ёмкости. Однако, современные экземпляры имеют и более долговечную кнопку, и даже возможность смены аккумулятора, причём в новом Eleaf iJust 21700 80W поддерживается как формат 18650, так и новомодный 21700.

Обязательно советуем приглядеться к проверенным и популярным моделям такого формата – они принесут действительно много удовольствия, вне зависимости от того, являются ли они первым девайсом или запасным. В любом случае, большая надёжность, простота использования и отличная производительность – это то, что и требуется конечному пользователю от электронной сигареты.

Вкусный и густой пар – это то, что объединяет вейперов всей планеты. Но ситуации, когда при нажатии Fire вместо привычного приятного пара мы получали неприятные «плевки» раскалённой жидкостью объединяют нас не меньше – хотя бы тем, что мы все относимся к ним негативно. Но на самом деле, часто причины такого явления лежат на поверхности и, избавившись от них, можно параллельно улучшить и иные показатели испарения.

Первое и главное – если вы используете «косички» (Twisted) и иные модифицированные версии этой спирали, а также Mohawk-подобные спирали, избавиться от перекипания жидкости на спирали окончательно не получится. Крупнодисперсный и мокрый пар – это нормальное явление для спиралей такого рода, потому как полости, в которых собирается жидкость, довольно крупные, а потому не вся жидкость успевает моментально испариться при подаче тока – часть успевает закипеть и выстрелить, как и любая другая жидкость в данных условиях. Единственное спасение – более тугое скручивание жил данных типов спиралей.

Если же вы используете неперекрученные спирали, но всё равно сталкиваетесь с данной проблемой – попробуйте просто увеличить мощность. Звучит слишком просто, но часто это действие помогает решить проблему, ведь целью является именно испарение жидкости – моментальное превращение её в аэрозоль, минуя процесс закипания. Соответственно, если жидкость кипит, значит, температуры спирали недостаточно для превращения её в пар, следовательно, нужен или более быстрый разогрев, или бóльший ток.

Стоит также обратить пристальное внимание на укладку ваты. Хлопок, лён, вискоза должны туго лежать в спирали/сетке – если пренебречь этим правилом и уложить вату свободнее, можно получить не только горячие брызги, но и протечки, а также излишнюю копоть на спирали и вате. Для того, чтобы этого не случалось, вату стоит укладывать так, чтобы она ходила в спирали туго, даже немного деформируя её. При начале деформации вату стоит потянуть в обратном направлении для возвращения спирали в исходное состояние. Для избежания голодания хвосты ваты стоит распушить и укладывать в дрипках до дна базы, а в баках – свободно в проточки.

Состав жидкости тоже может таить в себе угрозу. Так, не стоит использовать на большой мощности жидкость с содержанием пропиленгликоля больше 40% или с содержанием воды – такие жидкости созданы для небольших мощностей либо односпиральных атомайзеров. В противном случае при парении на неподходящем девайсе помимо обожжённой области рта можно получить ещё и полную потерю вкуса из-за забитых вкусовых и обонятельных рецепторов.

Иногда плевки не связаны со спиралями в принципе – вполне возможно, в отверстиях обдува скопился конденсат или атомайзер потерял герметичность. Во избежание данных проблем необходимо чаще обслуживать свой атомайзер – периодически осуществлять его мойку, замену уплотнительных колец, осмотр изолятора и резьб и так далее.

Очаровательной дисперсности желает вам редакция VapeClub – ждём Вас в нашем магазине.

Температурный контроль (он же термоконтроль, он же ТК) – технология, которая успела войти в моду и устареть в кратчайшие сроки. Ещё пару лет назад пользователи с удовольствием тестировали новый режим и отмечали, что нужно доработать и где каких функций добавить. Термоконтроль сегодня есть почти в каждой плате, где часто работает предельно корректно и максимально учитывает весь путь развития данного режима. Так почему же о нём больше не говорят?

Принцип работы очень прост – подаваемая мощность не является константой, а зависит от температуры самой спирали. Для этого используется проволока с таким температурным коэффициентом сопротивления (TCR), который позволяет электронной плате на основе изменяющегося сопротивления вычислять температуру нагревательного элемента и по мере её увеличения снижать подаваемый ток. Чаще всего это проволока из нержавеющей стали, никеля и титана. Существовали и платы, которые поддерживали ТК на кантале и нихроме, но функционировал он ужасно, а потому этот маркетинговый ход потерял смысл.

В чём же смысл ТК? Плюсы вполне очевидны – мы получаем пар одинаковой температуры при каждой затяжке, вкус и парогенерация не изменяется от случая к случаю, а остаются постоянными, на спиралях почти не образуется копоти, а вату при правильной настройке невозможно спалить, даже, если жидкость закончилась совсем, таким образом, испарители/намотки живут гораздо дольше, сохраняя свои вкусовые и парогенерирующие качества. Да и вкус, согласно любителям ТК, становится гораздо чище, без выделения резких нот и без искажений от пережигания или, наоборот, недостаточного испарения ароматизаторов.

Так почему же технология не стала основным режимом для парения, уступив вариватту? Первое – никель и титан являются очень дорогими материалами, а также токсичными при высоких температурах, соответственно, их нельзя использовать в режиме вариватт, а дешёвый и достаточно вкусный кантал, наоборот, нельзя использовать в ТК. Второе – для работы ТК необходимо наличия расстояния между витками для того, чтобы они не соприкасались и сопротивление считывалось корректно. Помимо того, что скрутить такие спирали было труднее, это также очень их удлиняло, из-за чего их стало сложнее обдувать, и не позволяло использовать сложные структуры из двух-трёх жил, что отрицательно сказывалось на вкусе. И третье – для опытных пользователей режим не стал прорывом, потому как плюсы термоконтроля не были столь внушительны, как привыкание к любимой настройке и фактор «набитой руки», позволявшие получить идеальный для пользователя результат с постоянностью, а новички просто часто не могли правильно настроить атомайзер для работы в режиме ТК и отказывались от экспериментов после пары неудач.

Однако, несмотря на постепенное забвение, температурный контроль есть смысл оценить тем, кто:

• хочет попробовать что-то новое;
• не может найти «свой» вкус/пар в режимах VV/VW;
• использует намотки/испарители, поддерживающие ТК, в режиме вариватта (нет необходимости тонкой настройки – нужно лишь переключить режим);
• парит на сетке – отличный способ избежать подгорания ваты.

А за модами и испарителями, отлично работающими в режиме ТК, приглашаем Вас в наш магазин.

Часто бывает, что даже знакомый и используемый очень давно бак может испортить настроение (а заодно и новенькие джинсы, дорогую сумку или салон автомобиля) самым подлым образом – тихо и без объявления войны. Проблема протечек особенно актуальна для баков с традиционным нижним обдувом, каких даже на сегодняшний день большинство на рынке, поэтому затронуть эта неприятность может кого угодно. А вот как с ней справиться? Есть несколько простых советов.

1) Основная причина – слишком бережная укладка ваты. Вата (или любой другой фитиль) должна лежать пусть и свободно, но закрывать проточки достаточно, чтобы жидкость не поступала в камеру испарения бесконтрольно, а лишь с изменением давления. Лучшим показателем правильности укладки являются возникающие в резервуаре пузырьки воздуха, сигнализирующие о достаточной напитываемости спирали и поступлении достаточного количества жидкости.

2) Перезаправка бака также часто может доставлять неудобства. Первое – заправляйте бак через специально предусмотренные отверстия, а не центральный воздуховод. Второе – не заправляйте бак под самую крышку, часть жидкости будет выдавлена в испарительную камеру и вполне может вызвать перелив. И третье – согласно закону сообщающихся сосудов, заправленный бак с открытой крышкой через какое-то время практически выльет почти половину содержимого на мод. Заправили бак – верните крышку на место.

3) Если протечки начались спустя несколько дней после начала использования – это сигнал о необходимой смене ваты/испарителя. Хлопок, лён, вискоза и прочие фитили со временем теряют свою гигроскопичность (способность удерживать влагу). Соответственно, как только теряем во вкусе, в паре и замечаем посторонние привкусы – верный признак того, что бак намекнёт на замену ваты/испарителя ещё и самовольным опустошением своего содержимого.

4) Если же бак начал течь внезапно, и три причины вышел тут ни при чём – это вполне может быть повреждение орингов (уплотнительных колец) или стекла. Любые мелкие трещины, разрывы, сколы – и давление в баке нарушается, следовательно, атмосферное давление начинает уравнивать уровень жидкости в баке. Также жидкость может сочиться и из-под повреждённых орингов или трещин на стекле, что тоже неприятно.

5) Не стоит класть атомайзеры горизонтально, если они используются впоследствии без замены ваты и промывания – жидкость может вытечь или непосредственно при нахождении в горизонтали, либо при попытке попарить.

6) Конструктив тоже часто имеет важное значение при обсуждении данной темы, так как принадлежность к «дзеновым» бакам (для которых важна крайне тонкая настройка или даже самостоятельная доработка) и крайне капризных испарителей, а также возможность брака на производстве изначально могут быть неочевидны. Если Вы сталкиваетесь с необъяснимыми протечками – изучите Интернет, вполне возможно, Ваша модель атомайзера/испарителя к ним предрасположена.

А самые вкусные, удобные и беспроблемные атомайзеры ищите у нас - по этой ссылке.

Даже у тех, кто не разбирается в физике, словосочетание «короткое замыкание» вызывает лишь негативные эмоции. Короткое замыкание, оно же КЗ, или «коза» — электрическое соединение, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Часто при его возникновении портятся спирали, вата, аккумуляторы, а в некоторых случаях даже атомайзеры и моды, а уж о комфортном и приятном процессе парения не идёт и речи. Как же избежать этой неприятности? Рассмотрим несколько основных видов этой напасти.

1) Замыкание на спирали, как правило, образуется между витков самой спирали или её обмотки. Это очень просто заметить – при таком КЗ вместо равномерного разогрева от центра к краям будут появляться перегревающиеся участки. Нейтрализовать также довольно просто – необходимо аккуратными касаниями этой области изменять положение такого витка, пока не не станет нагреваться ровно (ток подавать нельзя, если не используется керамический пинцет). Таких коротких замыканий, как правило, проявляется довольно много при смене койлов, избавиться нужно от всех. Если не удаётся сделать это касаниями пинцета, то можно прокалить такую спираль горелкой или на газовой плите. Если и это не помогает – стоит просто заменить такую спираль.

2) Касание койлами юбки/купола атомайзера – проблема, которая часто остаётся незамеченной до первого нажатия кнопки Fire. После установки юбки/купола стоит снова снять их и осмотреть спираль на момент деформации и корректного разогрева. Если при собранном атомайзере при нажатии кнопки Fire сопротивление очень сильно изменяется, когда при снятых юбке/куполе такого не происходит – это верный признак именно этого типа КЗ. Нагревательный элемент стоит подбирать под имеющееся пространство, не слишком длинный и не слишком широкий, а также правильно располагать его относительно обдува и тела атомайзера.

3) Изолятор в атомайзере может стать настоящей головной болью. Выполненный из диэлектрического материала, со временем или из-за физического воздействия он может расплавиться, раскрошиться или по иным причинам перестать выполнять свою функцию. Проверяйте его состояние почаще – располагается он между стоек атомайзера. При его видоизменении лучше или заменить либо сам изолятор, либо атомайзер целиком.

4) Очень важен плотный контакт атомайзера и мода, и целостность их «пинов». Если на пинах есть повреждения, они продавлены или имеют какие-либо скосы – они подлежат замене. В особенности это касается механических модов, и ещё более особенно – гибридных. Для использования таких модов пин атомайзера должен быть длинным и фиксированным, а аккумулятор должен плотно фиксироваться в теле мода.

5) Жидкость в местах, в которых она быть не должна, очень легко провоцирует короткие замыкания – при подозрении на попадание её в места контакта атомайзера и мода, аккумуляторный отсек, в кнопку, на плату и другие непредусмотренные места стоит немедленно обесточить связку и обратиться к специалисту за консультацией.

6) И самый редкий тип короткого замыкания – возникающее в модах и атомайзерах в результате брака производства. Такие устройства нельзя использовать, они подлежат возврату, обмену или ремонту по гарантии.

И самое главное – используйте только качественные и проверенные спирали, атомайзеры, моды, аккумуляторы. Их всегда можно приобрести в нашем магазине.